豬腳在台灣飲食文化中，可謂上得了廳堂、下得了廚房，各大飯店、餐廳、乃至街頭小吃、裡的飯桌上，隨處可見。豬腳一般的料理方式，約略分為乾、濕兩種，乾以燒、滷為主，濕的豬腳湯又以白煮和當歸兩種較常見。提及當歸豬腳相信多數老台北人都會指名歸緩街口的那家，對於個人來說也確然如此。but，之於小吃和大稻埕同樣質、量均優的萬華，則以華西街裡這攤一賣近一甲子的「好腳」為指標，只是多數人都管他叫「華西街-當歸豬腳」。
當歸豬腳(好腳):萬華區華西街131號，電話: 02 2304 6147，營業時間:12:00-20:00(星期三休)
小時候對於華西街，總有「龍蛇雜處」之懼，長大後才知道這條街上實則臥虎藏龍，當然我指的是美食，尤其是小吃端。我常吃的自然是十年內乃無敵手的小王清湯瓜仔肉，那碗江湖人稱黑金魯肉飯的香菇魯肉飯，另外該店台北越來越難喝到的「瓜仔湯」也是一絕。固然，很多人不屑，甚至更推附近的「阿義魯肉飯」，但論「小王」籍米其林必比登之助，還是相對有名氣些。ps:不知何時，這牌樓口多了「魯肉飯故鄉」的指標?
參考食記【台北捷運美食】【龍山寺捷運站美食】再寫小王清湯瓜仔肉-黑金魯肉飯
來過華西街的朋友都知道華西街大致上分兩邊，固然兩旁都有一些美味的老店，但不知為什麼我覓食總愛往較沒觀光客的這頭鑽，另一頭我愛的恐怕只有白天才營業的勇伯米粉湯。就不知它到底還在不在?
要說這排我看最久，卻老沒坐下來的，便是這家當歸豬腳，理由可能是沒小菜可配……。前不久，又有一位老饕級的友人跟我提起這家，說是比之歸緩街那家好吃，於是找了個微餓的下午來解了心頭之饞。
拍照時才發現原來這家當歸豬腳是有名字的(好腳)，不過好像大家都管它叫萬華當歸豬腳，或是華西街當歸豬街。基本上它就是一個夜市小攤，座位只有攤前兩個小方桌，硬是擠上一擠，拼桌也不過八張鐵椅，當然攤前的台式檯前雅座也有三個。
賣的東西完全符合舒國治老師好店的特質「單賣一物」，豬腳分為腳蹄和腿肉，倒是不像有些店還有所謂隱藏版的中段，另外豬油拌飯和麵線是可以選擇搭配的主食。
牙口不好的我，通常都選腿肉，若然有中段更佳。配上一碗淋了一大匙豬油(醬油)的白飯，便是一賣58年的公開祕密。
比預期不濃厚的豬油香，反倒多了涮嘴的微油甜及鹹香，一種古早豬油拌飯的記憶，簡單卻滿足了味蕾。但，千萬記得不要因為好吃，一口氣扒完，留個半碗享受老濤級的豬腳三吃。
賣相談不上好的當歸豬腳，上桌時我得猛然吸一口氣才能聞到淡淡的當歸香。
喝上一口湯竟比聞到的還淡，又或該說是清爽，當然我指的是當歸的氣息，但留湯在嘴裡細細泯開後，卻發現像是白湯的豬腳甜油然而生，即便很淡很緩卻耐人尋味，猜想怕中藥、當歸氣息的朋友，沒準會喜歡這一碗當歸豬腳湯。但，多喝幾口後，一直覺得少了點什麼….。
如果你常經過，或是常吃這家，就會發現八成以上的客人都是萬華上了年紀的熟客，是以我覺得這豬腳有刻意煮的再軟爛一點，別說略油的地方，即便是瘦肉的地方，都幾乎入口即化，油香、肉甜混著清爽甘甜的當歸湯頭，值得細細品味再三。
雖然豬腳肉本身很軟，甚至有一點爛，但豬皮卻帶著討喜的微Q和咀嚼後的膠質微黏，硬是比腿肉更得我心。
配上的是醬油膏和辣椒醬，略濃厚的醬油膏，對剛出院口味還淡的我來說有一點鹹，就連辣椒醬都是…..心想若然是辣椒醬油不知會不會好一點?
最後，依著友人的交代，把剩下的湯和一點點豬腳肉，一股腦全倒進剩下的白飯中，便成了他口中的豬腳泡飯，模樣甚是引人口水。題外話是我在倒的時候，腦海浮出五郎和舒老師的臉龐和對話;五郎堅決倒上去，肯定好吃，舒老師卻覺得單純的吃豬腳，喝湯便是最簡單最好，千萬別胡搞瞎攪，破壞了兩位大姐辛苦熬出的湯頭….。
這才第一口我就發現剛剛覺得少什麼，那就是豬腳的油質，想來兩位大姐在煮豬腳前洗的相當乾淨，煮的過程中也很盡職的撈掉多餘的雜質和油，所以湯頭喝起來十分清爽，但倒入剩下的豬油拌飯後，那豬油便快速的浮現在湯上，連著飯一口扒下，豬油香、混著豬腳甜和當歸香，那種滿足感直叫人過癮，偶撈到剩下的豬腳碎肉，竟喜滋滋的如獲至寶，這豬腳三吃，戲台上下都讓人記憶深刻。
當歸豬腳(好腳):萬華區華西街131號，電話: 02 2304 6147，營業時間:12:00-20:00(星期三休)
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